Булкины тормозные колодки: передние, задние и стояночного тормоза

Постараюсь в этом посте собрать личный опыт и отзывы из просторов интернета. В первую очередь - для себя.

В последнее время я пришел к мнению, что чрезмерно много времени трачу на обслуживание своего авто. Выбирать альтернативных производителей запчастей конечно увлекательнейшее занятие, однако оглянувшись назад невозможно неувидеть негативного опыта, следствие которорому - потраченное зря время и средства.
Основная проблема - отсутствие системного подхода и должного ведения статистики. 
Данным постом хочу начать серию новых, посвященных "больным" расходникам.

Номерки/partnumber

Ценники приведу для ориентира, с указанием даты покупки.


Передние тормозные колодки
BD5501 LYNX Колодки тормозные передние (1 184,00 ₽ - 15.03.2017)

Задние тормозные колодки
PN3280 NIBK Колодки тормозные дисковые (1 670,00 ₽ -15.03.2017) (данного производителя рекомендуют многие на delicaclub.ru)

Колодки стояночного тормоза
FN0568 NIBK Колодки тормозные барабан. стоян. тормоза (987,00 ₽ - 15.03.2017)


Журнал эксплуатации

Эсплуатация на нештатных колесах, размерности 265/75/16, т.е. около 32".
Передние тормозные колодки
~100,000 - Ставились по-всей видимости TRW. Достоверной информации не нашел.
Остаток - ~4мм из ~8,5. Т.е. износ всего около 40% (до критических 2мм), можно было продолжить эксплуатацию. Не скрипели (+). Износ тормозного диска пока не существенный (цифры не запомнил), переживут еще пару комплектов.
117,000 - BD5501 LYNX Колодки тормозные передние (1 184,00 ₽ - 15.03.2017)
Через 200км - начали подскрипывать при легком торможении, нужно попробовать смазать противоскрипные пластины.

Задние тормозные колодки

~100,000 - PN3280 NIBK Колодки тормозные дисковые (1 354,00 ₽ - 09.10.2015)
При очередном осмотре ок.115тык был обнаружен сильный перекос колодок и критический износ (до метала), вызванный, как выяснилось, заклинившей верхней направляющей. Кроме того - неопределенное время передвигался с отпущенным "колдуном" => задник тормоза использовались активней. Рекомендую раз в год направляющие обслуживать, к тому же желательно имеющиеся поменять к зиме.
Пробег ~15тыс км. Очень мало.
115,000 - PN3280 NIBK Колодки тормозные дисковые (1 670,00 ₽ -15.03.2017)


Колодки стояночного тормоза
115,000 не менялись.
Визуальный осмотр показал незначительный износ и отсутствие механизма автоматической подводки - оказывается необходимо делать вручную. Подрегулировал.

Клипса штанги капота Delica (L400) Space Gear

Многие владельцы сталкивались с отломаной клипсой штанги капота на делике. Родная стоит космических денех, а от нашемарок подобрать приличную не всегда удается - то крепление разное, то радиус штанги не подходящий.

Вообщем нашлось идеальное решение - Держатель штанги упора капота Лада Приора.
Правда придется немного (с минуту) поработать напильником - расширить проем под усики. Зато и клипса мощней и стоит копейки!

Подогрев щеток стеклоочистителя

Давно витала идея установки подогрева в щетки. Даже готовый комплект лежит несколько лет в гараже - но они безкаркасные и по-сути одноразовые, а с учетом их цены - банально жалко.
Щетки должны быть не дорогими, восстанавливаемыми. Для этого очень хорошо подоходят резинки с полостью внутри, типа ХОРС.


Хорошая статья http://forum.clclub.ru/showthread.php?t=3151
еще на эту тему https://www.drive2.ru/l/5079802/
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=155377

подкачивающий топливный насос

Необходим электронный топливный насос низкого давления - не больше 0.5 бар.

Погружные переодически выходят из строя и менять их не удобно. Хотя у них есть неоспоримое преимущество - их не нужно прокачивать.

Магистральные насосы низкого давления тоже имеют место быть, но нету модели со свободным проходом - потому необходима параллельная установка обратного клапана на случай выхода из строя насоса.
Паралельная установка обратного клапана для магистрального насоса.
Для установки магистрального насоса понадобятся:
1. Насос 1 шт (Meat&Doria 76041 - ~1.5тр, около 0.2Атм)
2. тройник 2 шт (Gates 28632 (10mm))
3. обратный клапан 1 шт. (Meat&Doria: 9042 -8мм, 9043 -10мм, 9044 -6мм)

Список насосов ATS с указанием давления и типа подключения (подвесной или погружной) имеются здесь: http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm

Дополнительно - прозначный фильтр-сеточка для контроля потока и воздуха - TSN 9.3.25


По материалам различных форумов
(autoclubman.ru, )


Офтоп на счет экспедиционного оборудования

Замечательная китайская бензиновая горелка приказала долго жить уже на третьей заправке - внезапно стала мала резиновыая манжета помпы! О_о
Грешили на воздействие бензина на резину и пр. нечистую силу.

Сегодня осмотрел шток помпы внимательней:


Пластиковое кольцо направляющей (справа на фото) имеет ярко выраженные продльные задиры. Такое Первое что приходит в голову - песок. Но откуда мог взяться песок? На фото обозначены места приличных зазоров между верхней пластиковой направляющей и штоком - песок мог легко провалиться.
В принципе отношение тур.снаряге у меня далеко не щепитильное - девайс мог упасть на землю, или же песок случайно попал в чехол, а затем попал на шток..

Есть мысль вырезать аккуратный круг из войлока, проткнуть его шилом и поместить между крышкой помпы и верхней направляющей (шток легко выкручивается из ручки - резбовое соединение). Это предотвратит в будущем  попадание мусора в помпу.


Осталось придумать от чего подобрать манжету..

4D56 - Установка датчика и индикатора давления

Тема "показометра" давления масла в системе волнует давно, т.к. это один из критичных показателей состояния двигателя.
Вариантов датчиков с индикаторами несколько: отечественные от ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, тракторный "механический" и китайский с eBay. И те и другие пугали ненадежностью, но отечественные хотя бы заменить можно быстро и недорого.

Трактор
Устанавливается тракторный манометр в панель приборов. Вместо датчика давления в маслосистему врезается штуыер и трубкой производится подключение к манометру.
Способ конечно самый надежный и точный - никаких узких мест, дающих погрешности.. кроме самого манометра.
Мне же такой вариант абсолютно не нравится в виду
1. сложности прокладки трубки
2. ненадежном на мой взгляд сочленении трубок и манометра - хотя бы по количеству этих соединений. Чем больше стыковок - тем болеьше потенциальных мест утечки. А кроме стальной трубки в любом случае придется делать хотя бы один отрезок гибким шлангом  т.к. двигатель относительно кузова подвижен и жеская трубка переломится.
3. иметь в салоне "колхозную" трубку с маслом под давлением - попросту мало приятно :) Пугает возможная перспектива отмывать салон.

Комплект ВАЗ (взято отсюда):
- Датчик ММ358-3829010
- Индикатор УК130А
- Штуцер для датчиков давления ГАЗ

Бюджет около 500-700 рублей.

Китай
Перечитав кучу форумов, на деликаклубе наткнулся на тему посвященную допприборам и там узнал о таком интересном решении:
фото с сайта http://jpclan.ru/
Т.к. кроме проблем установки датчика еще стоит вопрос размещения показометра - такое решение позволяет избежать компромисов! :)
Хотя температура масла мне вообщем то не нужна.. Но установив прибор например ВМЕСТО указателя напряжения в "башню" - останется возможность контролировать напряжение.
Устанавливается как-то так. Фото с delicaclub.ru
На фото другой вариант - стрелочный указатель давления масла и цифровые указатели напряжения, температуры масла и температуры воды. Не хватает давления турбины.
Идеальным для меня вариантом было, если в вместо температуры воды здесь был бы указатель давления турбины. Т.е. давление масла несомнения важней наблюдать, нежели перепады во впускном тракте :) Но приходится идти на компромис..
Еще один вариант инсталяции. Указатели немного другие, но размер и производитель идентичны.
Фото с delicaclub.ru
Комплект поставки
Самое дешевое предложение нашел на здесь. На eBay выходит прилично дороже. На алиэкспрессе 4в1 вообще нет, на алибабе нашел представителей производителя - в результате переписки рекомендовали покупать у локального сейлера (130у.е. на jpclan.ru)... Типа у них и так дороже (цену не назвали) + плата за перевод денег + плата за доставку.. Как-то так.

По поводу установки датчика
Варианта два:
- в верхней точке на выходе масоканала из ГБЦ
- через тройник - вместе со штатным датчиком.

Поясню по поводу штатного датчика давления, кто не в теме. Незнаю как правильно его называть на великом и могучем, но на английсок языке он называется Oil Pressure SWITCH(выключатель/переключатель), что четко определяет его назначение - он имеет лишь 2 состояния: "замкнут" и "разомкнут" - в зависимости от давления выдаваемого насосом. Обычно это около 0.3bar.
То что собираюсь установить - называется Oil Pressure SENSOR(общ.      воспринимающий элемент; орган чувства (какого-л.); чувствительный элемент,| тех.      датчик; сенсор (первичный); измерительный преобразователь; фотоэлектронный преобразователь; преобразователь (измерительного типа)) - т.е. по своей сути преобразователь давления в электрический сигнал (меняется сопротивление), который в последствии преобразуется в показания в индикаторе на приборной панели.

 Споров на тему где лучше установить датчик полно и каждый остается при своем. Приведу лиш основные доводы.
В случае установки рядом с масляным фильтром - получим давление выдаваемое масло насосом - чесное и ничем не ограниченное. Однако же если где-то внутри двигателя будет забит маслоканал или даже банально фильтр будет проситься на замену - давление на индикаторе лишь увеличится. Т.е. в данном месте мы можем контролировать лишь износ масло-насоса и забитость маслоприемника (редкость редкая).
В случае установки на выходе из ГБЦ получаем давление масла со всеми потерями. В идеальном случае имея давление на выходе из маслонасоса и на выходе из двигателя - можно судить об износе двигателя. Если что-то произойдет в двигателе (попадет тряпка в маслоканал или провернет вкладыш шатунный) - давление на выходе должно упасть и водитель обратит на это внимание.

Посему для себя решил ставить датчик давления в ГБЦ.

Вариант установки датчика давления масла на выходе из ГБЦ - трубка идет на турбину
Фото с delicaclub.ru
Чертежей переходника в интернетах найти не нашлось. Везде пишут типа "снял, отнес токарю..", даже не упоминая размер резьбы.
Хорошо видно штатный переходник из ГБЦ к трубке идущей на турбину
 Где-то встретил упоминание на счет размера резьбы трубки 1/8"NPT, по каталогу похожая пробка имеет диаметр 3/8"NPT.. судя по фоте на правду похоже.
По скольку чертежей нет и с токорями "под боком" тяжко, а плашки на американские резьбы врядли в магазинах ширпотребных продают.. полез искать решения на импортных сайтах.. Австралийский клуб паджероводов толкового ничего мне не поведал, кроме упоминания этого самого заветного переходничка, якобы приобритенного уже готовым.. Пришлось лезть на ебей и после некоторого времени поисков наткнулся на такую штуку

Oil Pressure Gauge T Piece,1/8 BSPT Male to 1/8 NPT Female Japanese Car

Как-то так я его и представлял.
Производитель обещает что девайс "подходит к большинству японских авто"..

Стоит не гуманно, но и не имея знакомых токарей обошлась бы она мне врядли дешевле 1000. Примерно за столько и заказал из Англии :)

Приедет - псмотрим. Отпишусь.


Проблемы с омывателем фар - ссылка

Много интересного подчерпнуть можно здесь:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pajero_sport/pajero_sport_1st_generation/turezkiy/journal/2376434/

Кратко суть - есть заменитель от хендая (98510-3F200) и раскрыта тема починки родного моторчика (отгнивает проводка).

Delica - Болтается зеркало, чиним

С момента покупки левое зеркало заднего вида имело приличный люфт. Учитывая и так недостаточный ход регулировок и плохую обзорность слева - этот люфт не давал покоя.. Решился разобрать и выяснить в чем там дело.

Снимается зеркало довольно легко
1. поддевается плоской отверткой и отстегивается пластиковая накладка крепления зеркала к кузову
2. узкой головкой "на 10" откручивается 2 гайки и 1 болт
3. аккуратно отделяем корпус зеркала от кузова - видим провода, уходящие в кузов. Чуточку подтягиваем их и обнаруживаем колодку с 3мя или 4мя (зависит от наличия подогрева) проводами. Разъеденяем ее.
Готово.

Разбор самого корпуса зеркала начинается снизу - там в середине есть отверстие, в глубине (см ~5) которого виднеется саморез под крестовую отвертку. Откручиваем его, кладем конструкцию зеркалом на ладонь и приподнимаем - зеркало остается в ладони. Аккуратно - здесь снова присутствуют провода. Запоминаем последовательность их подключения (колодки здесь нет) и отсоединяем.
На фото видно что проводов всего 3 - только на управление зеркалом. Подогрева в этом зеркале не оказалось, в отличае от правого - видимо было уже меняно одним из предыдущих хозяев.

Откручиваем 4-6 саморезов крепащих внешний щиток к самому корпусу и остается у нас такая конструкция:
Дальше по месту смотрим что еще открутить, чтобы из оськи получилось 2 части - тогда все легко разбирается... и в руках оказывается те самые части с люфтом:
После некоторых поисков - идеально подошла обрезанная пробка от обычной пластиковой бутылки из под пепси или чего-то подобного.


В результате после сборки все сидит идиально - ничего не болтается и при этом вращается (складывается) как подобает.

С устранением люфта обзорность не улучшилась, но громыхания в салоне поубавилось точно. :)

неDelica - Не греет печка - часть 2

После первой части с восстановлением проходимости потока воздуха  и чтения форумов паджероводов и делиководов - было принято решение попробовать промыть печку всякими антинакипинами, кислотами и промывками системы охлаждения..


Материала на этот счет в интернетах не счесть.. потому просто покажу вариант своей колхозной системы (кирпичами не кидаться за отсутствие нормального подогрева) и в конце результаты.
Общий вид
Непосредственно с печки снять резиновые шланги не получилось,
да и имеющиеся идеально вошли в резиновые.
Оставил так.
Мороз за -20 был, дабы уменьшить теплопотери обернул ведро ветошью и накрывал поэлителеном, предотвращая активное испарение. В целом хоть и не кипяток, но горячей вода оставалась долго, пообедать сходить успел.

Таких и подобных пакетиков высыпал штук 10.

Виден состав. Брал и с другими кислотами, промывал отдельно.
Контроль жижи на цвет

Улов после первого цикла
Гонял в 3 или 4 захода разными порошками (с промывкой чистой водой между ними) и жижой для очистки систем охлаждения, купленной в автомагазине, под конец. Каждой - около часа.

Результат:
стало капельку тепелей. Возможно - самовнушение. Т.е. разница если и была - то мало ощутима.

Работа над ошибками:
Т.к. в части 3 я все же радиатор вскрывал и увидел что там находится внутри... 
я бы попробовал совет с форумов - оставить радиатор на сутки с залитым туда Силитом или лучше - электролитом. А касательно реакции кислоты с медью - ерунда. Радиатор с внутренней стороны покрыт приличным слоем какой-то... затрудняюсь ответить собственно чем, но паяться эта штука не хотела ни с какой кислотой - приходилось бор.машинкой допиливаться до чистой меди чтобы пропаять трубки (об этом в ч.3).

неDelica - Не греет печка - часть 1

Очередная проблема, перешедшая от предыдущих хозяев и доставляющая больше всего зуда в заднице - печка. Печка с первого же дня ни грела, ни дула. А гнать ее пришлось за полторы сотни км в мороз около -22.

Синдромы:
  • моторчик печки сильно жжужит (либо листья, либо на замену)
  • на окно поток воздуха фактически не идет - так.. еле заметное дуновение, соответственно лобовое стекло первым же делом замерзает.
  • при этом вывернутый регулятор в положение "на водителя" дает весьма заметный поток из центральный сопел, не такой сильный как на L200 (всетаки тоже митсубиши и близкий родственник, потому считаю правомерным сравнивать) и еле теплый, но всетаки.
  • в ноги пассажиру и водителю дует практически всегда, сильней и теплей чем с других мест - странно.

Имея некий опыт теоретический и практический в диагностике печки L200 первым делом решил проверить забитость радиаторов кондиционера (испарителя) и самой печки.
Для этого нужно снять блок испарителя кондиционера под панелью:
  1. Снимаем бардачек, снимаем металлическую поперечену на которой он держался (для откручиваем два самореза крепящих решетку пассажирского динамика -там 2 невидимых винта)
  2. Со стороны моторного отсека откручиваем трубки кондиционера. Внимание!! Если в системе был фреон - он испарится!!! В любом случае придется заправлять систему снова.
  3. Возвращаемся в салон и откручиваем блок испарителя - 2 болта сверху и одна гайка прячется под ковриком снизу.
После этого блок просто вытаскивается на ружу вниз.

Обычно там обнаруживается куча разнообразной каки - листья, тополиный пух и много прочего. Ситуация осложняется тем, что в это место могут попадать мелкие капли дождя и снег (в последствии тающий) - соответственно ребра радиатора покрыты толстой коркой пыли, а внизу вообще можно картошку сажать.
Семена, пух, какая то трава и горы пыли. При этом еще большая часть была вытряхнута перед разборкой корпуса.
Радиатор на просвет - света фактически то не видно :)
Корпус легко разбирается на защелках и паре шурупов. 
Я промыл радиатор просто под струей воды - компрессора и мойки высокого давления под рукой небыло. Всеравно стало значительно чище - хотя бы свет стало видно.

Результат:
Из центральных и нижних сопел стало дуть значительно сильней. Ветра под лобовым стеклом не появилось... Продолжение неприменно следует!

Концепция

По скольку авто достался довольно не свежий и в не сильно хорошем состоянии кузова - вкладываться в него смысла нет. Потому в отличае от Л200 по мере возможностей надеюсь использовать возможности "колхоза" и  б.у. запчастей.

Ну во всяком случае постараюсь себя сдерживать... :)

Начало: Mitsubishi Space Gear Minivan (PD5V/W) 2.5D (99Hp) (4D56) 4WD MT 1997

Все началось... в далеком 2014ом, с приобретения неДелики морозным январьским днем..
Битая, перевернутая, но "с ходовой в хорошем состоянии" со слов владельца, пробегом по одометру в ~300000км.

При осмотре было выявлено:
- шкив коленвала на замену - проскальзывает демпфер
- плохая тяга, на низах в частности. При этом фактически не сапунит - видимо ЦПГ еще жива. Значит - нести ТНВД на регулировку в первую очередь.
- дохлый "автомат прогрева" - не уверен как он называется. Штука, давящая на рычаг "газа" на корпусе ТНВД, когда двигатель холодный. На Л200 работает четко, здесь же приходщится ногой "поддавать газа" при старте движка.
- подтеки масла из под клаппанной крышки, особенно в задней части.
- практически не работающая печка - холодно и практически не дует. При этом сильно трещит моторчик печки.
- шум в районе левого переднего колеса - толи ступичный подшипник, то ли втулка (или что там?) редуктора.
- здоровенный люфт шруса переднего кардана - впринципе умирать будет долго, не критично.
- заедание стекла водительской двери
- неработающая регулировка водительского сиденья
- БЫВШИЙ LSD мост - т.е. он ЛСД, но от него ничего не осталось) вращается легко. Никогда с ними раньше не сталкивался - будем разбираться, может можно реанимировать.


- отсутствие передней жестяной крышечки на коробке, там где виден маховик - соответственно видно что масло течет не из заднего сальника коленвала.
- привареные напрочь наружние шрусы - были выявленны позднее. Нужно срочно менять.


В целом ходовая была действительно в более-менее приличном состоянии для своего года (1997), Алексей (бывший хозяин) не обманул. Хвостовики мостов не текли, регулировочные болты передней подвески небыли прикипевшими - на кануне как раз делалась регулировка сход-развала, амортизаторы меняные, сайлент блоки не вызывали откровенных подозрений, коробка, сцепление и раздатка работали совершенно четко (не в пример осмотренному ранее Галоперу начала 2000ых).
Двигатель при пробеге на одометре в 300тыс впринципе даже завелся в -20, что впечатлило и вселило оптимизма.

С кузовом все обстояло значительно печальней:
- очевидно что лежала машинка на крыше -сильные деформации в районе лобового стекла, неровности вдоль всей крыши.
- задней левой стойке досталось больше всего - просто мясо, по другому не описать.
- дырка в углу левой фары, прикрытая скотчем :) - фигня, поксипол в помощь.
- два очага гнилости на порогах (ожидал худшего)

Лонжероны с налетом ржавчины, но выглядят не безнадежно. Если не битость - то было бы все значительно более радужно, но зато и цена была бы другая.

В итоге долго колебался брать/не брать - машина без АБС (откровенно стремно на скользкой дороге), без перспектив (ибо битая) - т.е. "в последний путь", не иначе. Зато большой салон (чего очень не хватало в Л200 все это время), цена и отсутствие необходимости брать кредит для приобретения машины "сейчас" (а не "через год").
Поскольку состояние кузова в целом вписывается в концепцию брутального экспедиционника (наличие "антивандального тюнинга" даже в плюс), а отсутствие АБС при неработающем оном последние полтора года на Л200 не так страшило... Ударили по рукам и забрали эту психоДелику за стоимость 1.25 китайского квадрацикла.

Как я опустился до автобуса, или Мой путь к психоДелике

Товарищ задал вопрос "ты вообще какие машины рассматривал?". Пожалуй опубликую ответ здесь, возможно позже дополню нюансами.

варианты автобусов:
VW Transporter T5 - дорого, полный привод через вискомуфту..
VW Transporter T4 - средне, ПП через вискомуфту. Плюс - что можно взять моноприводный и сделать 4х4 за ~100к (смотря за скока коробку и раздатку найдешь).
VW Transporter T3 - очень дешево, очень круто и удобно в эксплуатации и обслуживании (движек в попе) - но нужно фактически брать под восстановление глубокое. Заманчиво было.. но решил что денег и времени у меня столько нет.

Hynday Starex - 6-7 лет и старше - цены средне (как Т4 или Делика), но с целыми порогами не существуют в природе.
Hynday Starex - 5-6 лет и моложе - стоят очень дорого (дороже чем Т5 и ТЛК100) - но через 2-3 года станут такими же дырявыми с ценой минимум в 2 раза дешевле.
В целом старекс концептуально лучше Делики (шире, леворульный, запчасти дешевле), но качество деталей не очень (коробки умирают быстро например, износ остальных деталей видимо тоже не в лучшую сторону отличается).

Американцы...
большие полноприводные - весьма редки.. и чуть ли не кастомной сборки (у нас или в штатах, не суть).. фиг купишь или очень дорого.
средние - Chevrole Astro (или Astra?) - большой ржавый катафалк.. Потенциально дешевые запчасти.. Но машина действительно не в какую концепцию не вписывается - не большая и не маленькая, полный привод тоже что-тосреднее и не надежное.. Добило видео покатушек такой машины по п-ву Рыбачий. Забил.

ГАЗель
Это самый сложный вариант, описывать долго.
А кратко: убили мечту. Все о чем можно мечтать есть: АВТОБУС, фултайм, мосты, дизельный двигатель (каминс!!), штатная блокировка в мосту, различные варианты комплектации салона.
Но  ГАЗель... :(



Еще серьезно рассматривались, как альтернатива компромисным автобусам:
- Pajero Sport old (-2008гв)
- Nissan Patrol Y61 с двигателями ZD30 и RD28 + потенциальная установка TD42 - очень хорошее вложение вырисовывалось. Но отговорили в силу отсутсвия комфорта и коррозии кузова.
- Toyota LandCruiser 100 (именно сотка, а не стопятка) - мощ и надежность. Простор как в автобусе. В итоге когда "прижало" покупать машину - просто не оказалось на нее денег и подвернулась подходящая Булка. :)